春暖花开的季节，也是故乡茶农采摘碧螺春的季节。

　　到了这个季节，我的老家，缥缈峰下的堂里村就会变得异常热闹起来。早上5时不到，邻居家养的雄鸡刚刚报晓，平时特别寂静的南更楼巷便会有一拨又一拨的人群匆匆走过。“踢踢踏踏”的脚步声，“嘻嘻哈哈”的说笑声，“咿咿呀呀”的车轮声，会与“叽叽喳喳”的鸟声混在一块，奏响那久违了的悦耳动听的春天交响曲。

　　南更楼巷一路往南，就是水月坞。

　　水月坞是个很有故事的山坞，相传是碧螺春茶的发源地。史料记载，碧螺春茶产于洞庭东西山，其前身在东山叫“吓煞人香”“洞庭茶”，在西山叫“水月茶”“小春茶”。早在1000多年前，当时的水月禅寺住持不仅自己爱喝用无碍泉水沏泡的“水月茶”，而且喜欢将集清香甜醇于一身的“水月茶”送给友人品尝，久而久之，东西山产的茶叶便声名远播。再后来，清朝康熙皇帝在南巡时喝到了汤色碧绿、卷曲如螺、春天采制的名茶，一高兴，即赐名为“碧螺春”。另一种说法是，水月坞栽种的碧螺春，因茶树和桃、李、杏、梅、柿、橘、板栗、白果、石榴等果木交错种植，枝丫相连，根脉相通，茶吸果香，花窨茶味，陶冶出了天然品质，堪称茶中极品，后一举成为贡茶。

　　堂里村大约有200来户人家，几乎家家户户在水月坞都有承包的茶树。记得上世纪八十年代刚实行家庭联产承包制时，我家在水月坞也是有茶树的，而且体量不小，茶树的长度加起来足足有100米。每当茶叶开采的时候，我妈会三天两头往水月坞跑，带着干粮去采茶，而且一采就是一整天。水月坞的茶叶也不愧是名茶，芽尖大，叶片小，给点阳光就灿烂，飘点雨水就滋润，农历二月底三月初基本上是白天出太阳，晚上落小雨的日子，时景压得很好，气候对茶树萌芽非常适宜，一般两到三天采摘一次，茶芽的长度刚刚好。只是到了九十年代，水月禅寺要修复，征用了部分茶树地，我家在水月坞的茶园也被征用了。

　　不过，如今的水月坞，已建起了一个绕着山坞傍山而建的大茶场，茶农们从南更楼巷经过，只有极少部分是赶往自家承包的茶园采茶，大多数是赶往茶场去打零工的。这些采茶人，除了当地的，还有从苏北、安徽等地赶来的。每年到了采茶季节，她们就会如约而至，有的是为了到茶场采一季茶，挣个数千元工钱；有的特别能吃苦，白天采茶，晚上制茶，能挣双倍的钱；也有的就是跟着熟悉的人到西山来开开眼，到西山赚点零花钱，顺便玩上几天。

　　采茶人大都是五六十岁的妇女，她们特别有韧劲，特别能吃苦，而且个个头脑灵活，眼尖手快。尽管早上进茶园时，嫩嫩的茶芽尖上还带着露珠，采一会儿茶手就湿了，黏黏的，但看她们采茶，就仿佛是老母鸡在啄米，只见灵巧的双手左右移动，上下翻飞，一把把长在茶树枝丫间的嫩绿茶芽，就像变戏法一样丢进了随身背着的篮子，一个早晨一个晌午过去，就有浅浅的一篮了。

　　早春的高档茶，若要品相好，挑拣一关很重要，无论是一叶一芽，还是两叶一芽，都必须精拣细挑，剔除茶芽根部的脚片，否则，嫩绿的茶叶里出现了小黄叶，制作质量就可能大打折扣。水月坞茶场的茶叶一般是当天上午采摘，下午挑拣炒制。采茶人按照标准把茶芽挑拣整理好，下一道工序就是炒茶了。茶场炒茶的场面很壮观，一长溜茶叶灶，一长溜制茶人，杀青、揉捻、搓团显毫、烘干，令人眼花缭乱的炒制流程，吸引着无数游客驻足观看。到了傍晚，从苏州来的一辆辆小车会开进水月坞，取走当天采摘制作的碧螺春。

　　与茶场不同，当地茶农炒制茶叶基本上在晚上进行。在我的印象中，早年茶园多的人家都垒有专门炒茶的茶灶，灶台是倾斜的，制茶人先要在灶膛里点燃松枝，等铁锅烧得发红发烫了，再把茶叶倒下去，然后不断地翻滚泼洒，泼洒出去的茶叶在空中转几个圏，又会完完全全回到铁锅内。现如今茶农炒茶改用专门定制的煤气灶了，火力可随意调大调小，确实方便了不少。一般情况下，水月坞采制的茶叶产出率较高，将挑拣干净的一斤半青头倒进锅里，经过大约40分钟的炒制，就能收获4两左右的成品碧螺春。找一只干净整洁的纸盒子盛放，等到热气完全散发掉，就可以装进茶叶筒里备用了。

　　家家户户炒茶忙，整个村庄被包围在浓郁的茶香之中，那种纯真，那种清香，随风飘荡，如影随形，完全是一种享受，若非亲临其境根本无法感受到。看乡亲们忙着炒茶，我又想起了30多年前，每次帮妈炒好茶叶后坐在灶间里，拿一只玻璃杯倒上开水，然后捧一撮妈亲手采摘、我亲手炒制的碧螺春丢进杯里，看外形紧密、条索纤细、卷曲如螺、白毫毕露、银澄碧绿的幼嫩叶芽徐徐舒展，缓缓下沉，就像是把整个春天都装进了茶杯。浅饮一口，清香袭人，鲜爽生津，那种感觉，要多美有多美。